BIG-CULOTTES PANTS pattern.-

BIG CULOTTES-PANTS have side pockets and elastic waistband with a casing.

Cut the pattern pieces with precision and match stripes before starting to sew.

Sew in-seam pockets (Illustrated tutorial HERE). Finishing seams with bias binding strips provides a clean and beautiful inside.

Form the pleats along the front and back waistline, following the direcion of the arrows on the pattern. To balance the seams, cut bias stripes of the same facric and sew them together with the seams., then, press seam to one side and the added bias stripes to the other, as if it was an open seam. The pressing will be perfectably balanced. This technique is used both to balance seams on pleats and darts. Here for demo I used a contrast fabric.

Stitch the waistband vertical seams (on the round), leaving a small opening between the notches. This opening will allow inserting the elastic later. Fold the waistband in half lengthwise and press.

Stitch the waistband to the waistline. The vertical seams of the waistband should march the pant´s lateral seams. Turn the waistband to the inside along the fold-line and turn in the allowances., then stitch-in-the-dich from the right side, along the waistband seam, so the allowances are caught between all layers.

Insert the elastic.

AVAILABLE PATTERN

LEHENGA Skirt.-

LEHENGA SKIRT.- Midi or maxi, lined, flared, four gore skirt in two lengths: Mid-calf or anckle length. Rolled hem for wovens or twin needle hem for knits. Shaped waist (waist facing), and back zipper closure.

FRONT VIEW

SHAPED WAISTBAND

BACK ZIPPER

FINISHED HEM

                                                                 

DESIGN SKETCH

FULL DESCRIPTION PATTERN (see here).

PONCHO-CAPA.-

Poncho-Capa de forma circular que se puede realizar en dos largos y dos opciones de cuello: Con cuello de estilo "Claudine", o bien completamente despejada del mismo. Cierre delantero por medio de ojales y botones, y bajos redondeados. El patrón es muy simple y tiene una única costura en el montado de los hombros. Para confeccionar la muestra (versión larga y con cuello), he utilizado un tejido de lana y cachemir de color "tórtola" (70 % lana - 30 % cachemir), de GIMTEX. Es un tejido grueso pero con una suave caída y buen drapeado, y potencia claramente el sentido del patrón.

Esquema versión corta y sin cuello.- Aún tratándose del mismo patrón, la versión corta de la capa, ofrece la posibilidad de usar la misma como un "sobre-todo" o "esclavina", y en este caso podríamos emplear tejidos más ligeros como franela, o incluso algún tipo de crepé o gasa y utilizar el modelo como complemento a un vestido de fiesta.-

Detalle del cuello, adornado con pespuntes a mano, y el botón de estilo "Dior", teñido del mismo tono que el tejido, por RAMÓN SANTAEULARIA.-

Detalle de las costuras "vistas" y forradas con bieses de forro. Si utilizamos un tejido (tipo velours, etc..), que pueda producir "brillos", es aconsajable proteger la tela con un cartón fino, papel, etc. que evitará las posibles marcas por el exterior. Un método del todo efectivo, es "plaquear" toda la tela previamente con trapos húmedos, hasta conseguir desaprestarla por completo.-

Antes de coser el "dobladillo" definitivamente, y con la capa sobre el maniquí, comprobamos y rectificamos algún posible estiramiento del tejido en las zonas al bies. Podemos utilizar un marcador de faldas o medir desde el suelo.-

Las partes "redondeadas" de este modelo, pueden causar algún pequeño problema a la hora de confeccionar el dobladillo. Para éllo, es conveniente previamente reducir el sobrante. A tal efecto, pasamos un pespunte a máquina en esas zonas, tensamos los hilos hasta obtener la medida deseada y planchamos con vapor tratando de "embeber" en su totalidad.-

Del mismo modo que con las costuras, y con el fin de evitar brillos, planchamos el dobladillo ayudándonos de un "retal" del mismo tejido y de una base protectora de cartón o papel.-


PATRÓN DISPONIBLE (Available pattern)

FALDA (Half-circle skirt).-

Patrón para falda de media circunferencia. A diferencia de los esquemas tradicionales para este tipo de faldas, este patrón salvaguarda la curva natural de la cintura. De esta manera se obtiene un ajuste perfecto en la parte alta de la cadera y un reparto proporcional de los godets.

He hecho varias pruebas con diferentes tejidos, con el fin de comprobar las distintas "caídas" de los mismos.
El primer modelo (falda púrpura), está confeccionado con una tela bielástica de "punto tejido"(polyester 100 %). El modelo logra el efecto deseado y se adapta bien.-

Esta segunda versión está realizada con un tejido de punto con lycra, más liviano. El efecto visual es diferente y los godets, aunque repartidos proporcionalmente, adquieren un mayor volúmen.-

En resúmen, el patrón es apto para tejidos de peso medio y que tengan un buen "drapeado", pues el modelo está predestinado solamente para su corte al "biés".

En la siguiente fotografía se pueden observar las diferencias obvias entre este patrón (izquierda) y un patrón semicircular tradicional (derecha). El patrón semicircular (derecha), produce un mayor "descolgamiento" en el biés y agrupa los godets en la parte central de la falda, que nacen desde la cintura.-

Pasos a seguir para la confección de la falda.- Es un modelo muy fácil de confeccionar y que solamente requiere atención en algunos puntos determinados.

En primer lugar, y si usamos un tejido fino y con poca estabilidad sobre la mesa de trabajo, es aconsejable situar el mismo sobre una base de corte que nos proporcione seguridad y evite deslizamientos que puedan afectar al modelo. Es importante el proceso de corte en esta prenda, pues el mínimo desplazamiento de una costura, puede causar un giro de las mismas y cambiar el rumbo de la caída de la falda. A tal efecto, desplegamos la tela sobre un papel y cubrimos también la misma con el propio patrón (dibujamos las copias necesarias), a modo de "bocadillo".-

Seguidamente, y con la tela todavía dentro del "bocadillo" de papel, pasamos un pespunte estabilizante a 1 mm. de la línea de costura de la cintura. Retiramos el papel con cuidado.-

Los siguientes pasos son: Unir las costuras laterales (montados), unir la cinturilla a la falda, y coser la cremallera en el costado izquierdo. La cremallera traspasa la cinturilla hasta la línea de doblez de la misma. Interior.-

Exterior.-

Si deseamos añadir un forro a la falda, cortaremos las piezas con el mismo patrón, y cosemos el mismo al canto interior de la cinturilla.-

A continuación, doblamos la cinturilla por la mitad y unimos los cantos (exterior e interior) con un pespunte.-

Sujetamos la cinturilla y el forro sobre las cintas de la cremallera, con unas puntadas a mano.-

NOTA.- Es aconsejable dejar sin sujetar el forro en la parte final de la cremallera, pues la elasticidad o movimiento de este tejido puede ser diferente a la del tejido exterior, y causar algún estiramiento.-

Finalmente, hacemos los dobladillos de la falda y el forro. Si trabajamos con un tejido de punto, podemos hacer un pespunte con la "aguja doble".-

Les invito a visitar el blog de TANY, en el que pueden apreciar una fabulosa versión de esta falda, conjuntada con un "sweter" de su propia creación.

PATRÓN DISPONIBLE (Available pattern)

JACKET PATTERN (Update).-

Photographer............ FACUNDO AGUIRRE
Model......................... KATHERINE SELVOR
Shoes........................ PARIS-VINTAGE BCN
Pants......................... PACO PERALTA

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PATRÓN TÚNICA (Drape-collar Tunic).-

TÚNICA CON CUELLO DRAPEADO.- Túnica recta para realizar en dos largos, con hombros caídos y mangas largas. El delantero incorpora un "pechero", de donde sale el cuello chimenea que se puede cortar al bies o en la dirección del hilo, dependiendo del tejido empleado. El patrón está copiado a mano del original y listo para cortar. Están incluidos los márgenes de costura de 1,5 cm. para todas las costuras de montaje, y 5 cm. para dobladillos. El modelo está compuesto de cuatro piezas: Delantero, espalda, manga y pieza del cuello. El patrón incluye tres tallas: pequeña, mediana y grande, y dos medidas de largo: cadera y debajo de la cadera. Según los gustos y necesidades de cada cual, el patrón se puede agrandar, reducir, o redibujar para obtener una talla intermedia, siguiendo las pautas marcadas en el trazado del mismo. También, y de manera fácil, se puede alargar para obtener un vestido al largo deseado.

MISSES´S TUNIC in two lengths: Straight tunic has two length options, dropped shoulders and long sleeves. The front incorporates a scooped neckline and a "chimney" collar, which can be cut on grain or on the bias, according to the type of fabric used (knit or woven). The pattern is copied from the original and traced by hand and it´s ready to be cut off. It includes 5/8" seam allowances and 2" hem allowances. The pattern consists of four pieces: Front, back, sleeve an collar piece. Three sizes are included: Small, Medium and Large, plus two length options: Hip length and below hip length. According to your personal needs, the pattern can be upsized, downsized, and it´s also possible to obtain intermediate sizes, following the guides in the pattern. It´s also easy to lengthen it to obtain a dress of any desired length.
TALLAS (Sizes).-

Pequeña (Small)................- Pecho 88/92 cm. Bust 34/36"
Mediana (Medium).............- Pecho 96/100 cm. Bust 38/40"
Grande (Large)..................- Pecho 104/108 cm. Bust 40/42"

TUTORIAL COSTURA (sewing help).-

Para la confección de esta prenda, yo personalmente, no he utilizado ninguna entretela o refuerzo, pues el modelo no lo requiere. Podemos reforzar únicamente el escote de la espalda con una beta para que no se estire con el uso.

Como primera medida, pasamos un pespunte de refuerzo, en la pieza del delantero, junto a la costura de aplicación de la pieza del cuello. Esto nos permitirá hacer unos pequeños cortes a lo largo de esta línea que nos facilitarán la unión del "pechero" al escote. Reforzamos también las esquinas del hombro.-
Una vez cosida la pieza del cuello al escote, unimos la costura del centro posterior de esta pieza y hacemos un pequeño corte en las esquinas anteriormente reforzadas.-

Seguidamente, unimos los hombros y la base del escote de la espalda, de una sola vez.-

Sobreponemos el lado interior del cuello sobre la costura de aplicación del mismo, y sujetamos con un pespunte.-

Por último, pulimos el escote interior de la espalda y la "costurita" de los hombros, remetiendo los márgenes y sujetándolos con unas puntadas a mano.-

Solamente nos queda unir las mangas a las sisas y coser las costuras laterales y de las mangas, de una sola vez. Coser los dobladillos y planchar.-


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Confección del modelo por TANY - Couture et Tricot.

Confección del modeo por BARBARA.- Cat Fur Studio.

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PATRÓN DISPONIBLE (Available pattern).-

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PATRÓN CHAQUETA (Jacket pattern - silk version).-

Nueva versión para este patrón, realizado en seda dupión de color "ciruela". En este caso, es una prenda mucho más ligera que la original, y que dado su aspecto, puede utilizarse para acompañar algún vestido de fiesta.

NOTAS.- Si utilizamos un tejido como este (seda dupión, tafetán, satén "duchesse", etc.), es conveniente reforzar todas las piezas con una tela de organza de seda o algodón, o algún tipo de entretela ligera que proporcione estabilidad a la prenda.

Otro detalle a tener en cuenta es el ancho de la tela, pues este tipo de tejidos se suele fabricar en anchos máximos de 120/130 cm. Por tal motivo, y dado que el patrón está preparado para cortar sobre tejidos con ancho de 150 cm., tendremos que hacer una costura en el centro posterior, en la pieza superior de la espalda.

Detalle de la terminación de la unión de la vista al forro: TUTORIAL.

Detalle del cierre con ojal insertado en la costura transversal.-

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PATRÓN ORIGINAL

RECTIFICACIONES DEL PATRÓN (Resize and pattern corrections)

MODELO DE "Tany" en COUTURE ET TRICOT

BOLSILLOS EN LAS COSTURAS (Inseam pockets)

PATRÓN DISPONIBLE (Available pattern).-

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RECTIFICACIONES PATRÓN CHAQUETA (Resize and pattern corrections).-

Algunos consejos sobre la manera de rectificar el patrón del post anterior o modificar la talla.
El diseño del patrón es muy simple y ausente de pinzas o entalles, por lo que en este caso (solamente para este modelo), podemos proceder a rectificar el molde de manera sencilla, sin necesidad de alterar el diseño.

1).- AGRANDAR O REDUCIR. En el supuesto de que tengamos necesidad de una talla mayor o menor, procederemos de la siguiente manera: Abrimos el patrón verticalmente y añadimos o descontamos 1 cm. El total del contorno se aumentará o reducirá en 4 cm. (Una talla).

ALARGAR O ACORTAR.- Procedemos de la misma forma que en el caso anterior, pero en esta ocasión, abrimos el patrón horizontalmente. Aumentamos o reducimos según nuestras necesidades. Es aconsejable controlar estos aumentos o reducciones. Si tenemos necesidad de alargar o ensanchar demasiado un patrón, seguramente cambiaremos su forma original y el molde será inservible.

CADERAS ANCHAS.- El patrón se adapta bien a nuestra talla, pero tenemos necesidad de una holgura mayor en la parte de las caderas: Solamente modificaremos la parte inferior del patrón del mismo, añadiendo los cm. necesarios para obtener la medida deseada. Para finalizar, afinamos bien los contornos.

MEDIDA DE PECHO.- El patrón se adapta bien a nuestra talla, pero necesitamos una medida mayor de busto: Abrimos las piezas del patrón verticalmente, y marcamos los cm. necesarios en forma de pinza. Volvemos a definir bien las líneas del patrón, suavizando en lo posible los contornos.


UN ULTIMO CONSEJO.- Coser siempre una prueba previa en "glasilla" (muslin). Esto nos ayudará a hacernos una idea clara del modelo y de su adaptabilidad a nuestra figura.