sábado, 31 de octubre de 2009

Bolsillo de 1 ribete

Después de hacer los tutoriales sobre las diferentes maneras de confeccionar bolsillos, FAYE me sugirió hacer un tutorial sobre la confección del bolsillo con un solo ribete. Este tipo de bolsillos es muy apropiado para prendas deportivas, pantalones, etc., dado que es un bolsillo fuerte y seguro. A continuación, les muestro los pasos a seguir, para su realización de dos maneras distintas, dependiendo del grosor del tejido a utilizar o del estilo de prenda a la que se quiera aplicar.

METODO 1.-

Este primer método es muy aconsejable para tejidos ligeros, pantalones "chinos" e incluso blusas y camisas.
Las pautas a seguir son muy parecidas a las indicadas en la confección de los bolsillos ribeteados con dos vivos.


En primer lugar, marcamos con un hilván el emplazamiento del bolsillo (preferiblemente, siempre sobre zonas reforzadas previamente con entretela) y, confeccionaremos un ribete, marcando con un pespunte el ancho deseado. En este caso he marcado un ancho de ribete de l cm.



Aplicamos el ribete sobre el emplazamiento marcado (entre las marcas de tope del bolsillo), tomando como guía el pespunte del ribete.



Aplicamos el fondo del bolsillo superior. El mismo "canto" del ribete nos sirve de guía para su aplicación.
Cosemos el fondo inferior de forro sobre el pespunte central del ribete.





Para esta última operación, es aconsejable trabajar desde el revés y tomar como guía el pespunte de aplicación del ribete que es visible también por este lado.




Procedemos a cortar la abertura del bolsillo, haciendo unos cortes en diagonal en dirección a las lineas de tope.





Giramos los fondos y el ribete hacia el interior y sujetamos los pequeños "triángulos" con un pespunte.










Por último, cerramos el saco del bolsillo.







Este es el aspecto del bolsillo interior. Como se puede observar, con este método, obtenemos un bolsillo fuerte, para un uso largo y seguro.







METODO 2.-

El segundo método también es muy fácil de realizar y, es aconsejable para tejidos más gruesos y su aplicación en gabardinas, abrigos, chaquetas, etc.




En este caso, marcaremos con un hilván el emplazamiento del bolsillo, y también el ancho deseado del ribete. Con este sistema, podemos hacer ribetes más anchos y, en el caso que nos ocupa, he marcado un ancho de ribete de 2 cm.



Comenzamos aplicando la tira para ribetear (previamente reforzada con entretela), sobre la marca de emplazamiento del bolsillo (marca inferior).





Del mismo modo, cosemos el fondo superior del bolsillo entre las marcas de tope y sobre la marca de hilván (marca superior).





Es aconsejable realizar estas operaciones desde el lado interior utilizando como guía las marcas de hilván tanto del emplazamiento del bolsillo, como del ancho de ribete y de los topes.



Cortamos entre los pespuntes, haciendo unos pequeños cortes en diagonal en dirección a las esquinas.






Abrimos las costuras con la plancha e introducimos los ribetes hacia el interior.





Doblamos y sujetamos con un hilván el ribete del bolsillo.






Sujetamos con un pespunte los pequeños "triángulos" de los topes del bolsillo.

NOTA: En este punto y, para evitar gruesos de tejido, podemos hacer unos pequeños cortes en dirección hacia los topes y separar las diferentes capas de tejido.

Por último, y al igual que en el método anterior, cerramos el saco del bolsillo.

domingo, 25 de octubre de 2009

Blusa

Blusa confeccionada en organza de seda (seda 100 %). El tejido empleado para esta blusa (organza de seda con adorno de cintas deshilachadas), es lo suficientemente original como para determinar el uso de un patrón bastante simple. El modelo pues, es una sencilla camiseta sin mangas con escote de forma "pentagonal" y cierre lateral por medio de una cremallera invisible. He añadido un adorno de cintas del mismo tejido en el hombro izquierdo, simulando una flor. La blusa está forrada con forro de rayón, que sirve también para pulir el escote y las sisas.

domingo, 11 de octubre de 2009

Camisa

Camisa de la colección ETSY. Se trata de una camisa de estilo clásico, confeccionada en popelín de algodón (algodón 100 %), y cuya particularidad principal se centra en el corte. Tiene mangas de estilo "kimono" terminadas en puños con abertura. Canesú sobrepuesto en la espalda con costuras adelantadas hacia el frente. Cuello camisero con pie de cuello y cierre delantero con ojales y botones. Ensamblaje de la piezas por medio de costuras inglesas.


En este "panorama" se puede observar el efecto de la camisa sobre un maniquí. Su corte es amplio, y se puede lucir en la compañía de una falda o pantalón, o de manera más informal, como una túnica.




Detalle del cuello con pie de cuello.






Detalle del puño y de la abertura de la manga.

viernes, 9 de octubre de 2009

Vogue 2184 (Vogue Paris Original - CHRISTIAN LACROIX)

En los últimos días, he estado poniendo un poco de "orden" en mi atelier. Algo que no viene mal de vez en cuando, y que te ofrece la oportunidad de revisar algunas cosas que no se sabe muy bien porqué, se van acumulando, esperando un uso más apropiado. Al final, tarde o temprano, su destino es la "basura". Por contra, en las limpiezas generales suelen aparecer agradables sorpresas, como esta que les presento en este post.

Se trata de un patrón original "Haute Couture" de CHRISTIAN LACROIX. No recordaba que este couturier formase parte del elenco de diseñadores de VOGUE PATTERNS, y, asimismo, tampoco se con seguridad, si este fue el único patrón publicado o existe alguno más.

El modelo en cuestión es un traje de dos piezas compuesto por falda y chaqueta de estilo "bolero". Está publicado en 1.988 y en el reverso del sobre aparecen sendas explicaciones del modelo en inglés y francés.

MISSES´JACKET & SKIRT Loose-fitting, lined, waist length jacket has shoulder pads and long two-piece sleeves. Fitted and flared skirt, above mid-knee variations, has raised waist, no waistband, front and back pleats, inside belt, pockets and side zipper.

VESTE & JUPE (Jeune femme) Veste à la taille, ample et doublée, avec épaulettes et manches deux pièes longues. Jupe à longueurs variées, au-dessus du genou, ajustée et évasée, avec taille rehaussée sans ceinture (ceinture intérieure), plis souples devant/dos, poches et zip au côte.

Este es el esquema de las piezas que componen el patrón. Como curiosidad, se observa que la falda está compuesta por piezas rectangulares que van formando los diferentes pliegues, y que solamente adquieren forma en el ajuste de la cintura. De ahí la forma "tulipán" exageradamente abierta que se aprecia en la foto del modelo.







En esta hoja de explicaciones de costura, se advierte la primera recomendación, que es el uso de un refuerzo (underlining) que se coserá conjuntamente con las piezas de la falda.

La profundidad de los pliegues, está descontada en la parte de la cintura, que se cubrirá más adelante con la vista interior.






En la última hoja de explicaciones, se puede apreciar el emplazamiento del bolsillo lateral, la instalación de la cremallera, y el pulido del borde superior de la falda, con la vista y la cinturilla interior.









Espero que les guste, gracias.

martes, 6 de octubre de 2009

Chaqueta



Chaqueta de estilo "tuxedo", confeccionada en crep-satén de lana (lana 100 %). El modelo es de línea semientallada, con costura central en la espalda, costadillos que incluyen los bolsillos y delanteros con costuras "princesa". Bajos redondeados, manga de dos piezas con abertura y botón, y cierre delantero con ojal y botón.
Tiene cuello "chal" montado independientemente. Para la vista del cuello, se ha utilizado el mismo tejido pero por el lado del revés.
Forro de rayón y botones "vintage" de cristal de azabache.

En la imagen de la izquierda, se aprecia el tono del tejido, pues como ya es habitual, mi cámara fotográfica no recoge con fidelidad los colores reales.


En estas fotografías, muestro brevemente el proceso de entretelado y confección de la chaqueta. Para tal fin, he seguido un proceso bastante sencillo y que tiene buenos resultados.
En primer lugar, he reforzado el delantero y los costadillos con una entretela fusible bielástica. También del mismo modo, los bajos de las mangas, bajos de la espalda, piezas del cuello, etc.
Seguidamente, he aplicado una entretela de sastre en el delantero de la chaqueta. Al tratarse de un modelo en el que el cuello se aplica separado del delantero, simplemente, sujetamos la entretela por el borde de la chaqueta (previamente aplicamos una beta por su contorno), con unos puntos de escapulario.
Sujetamos a lo largo de las costuras longitudinales del delantero, hombros y borde de las sisas. En la parte superior (copa de la manga), descontamos la entretela a lo largo de unos 8 cm. aprox. , para poder planchar la costura abierta una vez tengamos cosida la manga a la sisa.

En la tercera imagen (superior), se puede apreciar el montado del cuello al delantero, mediante puntos a mano escondidos.

Por último, sujetamos el forro del cuerpo a las sisas, por medio de unas puntadas de izquierda a derecha. Sobre esta línea, presentamos el forro de la manga y, cosemos con unos puntos de lado.