sábado, 15 de marzo de 2008

Costura "tejana"

Costura inglesa o costura "tejana".- Se trata de un tipo de costura recubierta de gran flexibilidad y resistencia. Apta para camiseria, chaquetas y pantalones deportivos, jeans, pijamas y prendas de lencería. Con respecto a la denominación de "costura tejana", desconozco de donde procede el término y, su utilización solamente proviene del constante uso del mismo. Curiosamente en Europa y más concretamente en Francia las famosas costuras francesas o costuras cubiertas que se usan generalmente en camiseria las llaman "costuras inglesas" y en España hacemos lo mismo, ya que es el único país del mundo donde llamamos "pantalones vaqueros" o "tejanos" a los JEANS y se supone que una costura recargada y resistente hace referencia a las que sirven para confeccionar este tipo de prenda.





1).- En primer lugar tenemos que preparar el trabajo solapando una tela sobre otra (derecho con derecho). Ejemplo: Disponiendo de un margen de costura de 1 cm. solapamos 1 cm. sobre 0,5 cm.









2).- Cerramos esta costura con un pespunte. Para ello podemos ayudarnos de un prensa telas especial compensado con un margen de costura desde el borde de 0,75 mm. Recortamos la tela sobrante hasta el pespunte a fin de evitar gruesos en las costuras.








3).- Si no se dispone de un prensa telas compensado para la máquina de coser, podemos utilizar un prensa telas estándar y ayudarnos de un tope para seguir el margen de costura.







4).- Pasamos el primer pespunte por el derecho de la tela a 1 mm. de la línea de costura. Del mismo modo y para facilitar nuestra labor podemos
ayudarnos con un prensa telas compensado para pespuntes al canto.













5).- Por el revés de la tela, y con el prensa telas compensado para pespuntes al canto, cerramos la costura solapada.













6).- El aspecto final es una costura plana con dos pespuntes paralelos en el exterior y tres en el interior.







NOTAS : Si se desean simplificar los pasos a seguir, podemos coser la prenda por el derecho de la tela, de esta manera, el primer pespunte (de unión de las dos telas), nos sirve como primer pespunte de adorno.
Es necesario poner atención en zonas de unión con formas especiales como "curvas", "sisas", "embebidos". En este caso el resultado final depende de práctica.

sábado, 8 de marzo de 2008

Camisa

Camisa de estilo masculino confeccionada en popelín de algodón 100 % de color blanco roto con finas rayas marrón y granate. Tiene cuello camisero con pie de cuello, cierre delantero, bajos redondeados, mangas con abertura terminadas en puño y costuras a la inglesa o "costuras tejanas" (ver foto detalle). El patrón es de corte entallado con pinzas en delantero y espalda.

domingo, 2 de marzo de 2008

Chaqueta




Americana de señora confeccionada en pana de algodón de color ocre. El patrón corresponde a un estilo clásico compuesto por delantero con pinza de ajuste terminada en el bolsillo, pieza de costado y espalda. Tiene mangas de dos piezas terminadas en abertura con botones, bolsillos de dos ribetes con cartera y cuello deportivo con solapa. Cierre delantero con tres botones de asta natural y forro de sarga de rayón en el tono de la tela.

sábado, 23 de febrero de 2008

Chaqueta de Seda


Chaqueta de estilo "sahariana" confeccionada en seda salvaje de color rojo. Tiene mangas raglán de dos piezas y largo 3/4, cuello de tira cruzado y cierre delantero con cinco botones de corozo y tapeta de cruce que incluye los ojales. Se ajusta al talle por medio de un cinturón anudado de la misma tela.




Detalle del bolsillo interior en la costura del montado y pasador de hilo para sujeción del cinturón.







Detalle de la vista interior y la costura de aplicación del forro.










Notas sobre la construcción : Detalle de los materiales empleados.-
- Tejido (fabric)
- Entretela de organza (underlining)
- Forro (lining)






La línea de hombros de esta prenda es un raglán bastante pronunciado, sin embargo no demasiado alto por lo que requiere de una hombrera poco voluminosa. A tal efecto, he construido unos rellenos a base de guata de sastre con 4 piezas superpuestas y sujetas entre sí por medio de bastas.

Enlaces sobre la construcción de hombreras, su utilidad y otros temas relacionados:

http://tanysewsandknits.blogspot.com/2008/02/chumaos-de-alfaiate-tailor-shoulder.html

http://tanysewsandknits.blogspot.com/2008/01/chumaos-medida-custom

http://blackwaterpark.blogs.com/blackwater_park/2006/11/i_should_be_wor.html


domingo, 10 de febrero de 2008

Camisas ( pruebas )



Pruebas en glasilla para tres modelos de camisas:

1).- SHIRTDRESS : Camisa larga de estilo masculino. Tiene cuello camisero con pie de cuello, canesú en la espalda con costuras adelantadas hacia el frente, manga larga con abertura y botón terminada en puño y tapeta delantera con cierre de ojales y botones.

2).- MOD : Blusa de manga corta con cierre delantero de ojales y botones y cuello de tira cruzado en forma de pico. Pinzas de entalle delanteras y traseras.

3).- TUXEDO : Camisa con pechero delantero aplicado en el que se incluye la pinza del pecho. Canesú en la espalda con costuras adelantadas hacia el frente, manga larga con abertura
terminada en puño y cuello camisero con puntas redondeadas. Cierre delantero con ojales y botones.




SHIRTDRESS (foto 1) .- Detalle del cuello camisero de estilo masculino (foto 2) y dibujo del patrón del mismo (dibujo 1).
Este modelo está sujeto a las siguientes rectificaciones : Línea de unión del
canesú delantero con el frente = menos 2,5 cm. hacia la espalda.






TUXEDO (foto 3) .- Detalle de la abertura de la manga y puño (foto 4) y dibujo del patrón del cuello (dibujo 3).
Rectificaciones del patrón : Modificar la línea de unión can
esú-delantero (menos 2 cm. hacia la espalda).







MOD (foto 5) .- Detalle del cuello (foto 6), y dibujo del patrón del mismo (dibujo 2).
Rectificaciones del patrón : Variar la forma del cuello y hacerlo más curvado. Dibujar el patrón para la tapeta delantera de ojales (ancho 4 cm.) y de la vuelta de las mangas (ancho 2,5 cm.).



Patrón para confeccionar la abertura de la manga (dibujo 4).


RECOMENDACIONES : Es del todo conveniente y necesario confeccionar una prueba en glasilla (Toile - Muslin) antes de realizar el modelo definitivo. De este modo se pueden apreciar con absoluta claridad los defectos o modificaciones que nos interesa realizar. En este caso se han efectuado pruebas previas en un tejido similar (popelín de algodón 100 %)