Vestido (Custom order).-

Vestido confeccionado en tul de seda bordado y rebordado con cuentas de cristal, canutillos y lentejuelas, y fondo de satén de seda de color dorado (Ambos tejidos de GRATACÓS). Está completamente cosido a mano, forrado y posee una fundación interior con varillas en la pieza del pecho. Tiene talle "imperio", pieza central a modo de "modestia" y tirantes.

Esquema detallado de las distintas capas que forman el armado del cuerpo: Tejido exterior de tul, fondo de satén, organza de seda, fundación de organza de algodón con varillas incorporadas y forro.-

Detalle del cierre posterior con cremallera, y de la sujección para la fundación interior, y detalle del tirante confeccionado a mano y forrado con un bies de organza. También se puede apreciar un pequeño gafete en la unión del tirante al cuerpo, que servirá para sujetar al sostén.-

Detalle de las motivos bordados, aplicados a mano sobre el tejido. Para realizar este trabajo, he hilvanado previamente la tela sobre un papel de seda, que se retira fácilmente una vez concluído el mismo.-

Detalle de los diferentes tejidos: Tul bordado, satén de seda y forro, estos últimos terminados con un estrecho punto zig-zag.-

Detalle de la costura posterior con motivo central bordado, aplicado a mano y recortado, respetando el dibujo original del tejido.

INSPIRACIÓN.- Cuando recibí el encargo de este vestido, que está completamente fuera de mi estilo personal, decidí indagar sobre un estilo o época pasada en la que pudiera enclavar el modelo a realizar. Inmediatamente, pensé en los vestidos de principios del siglo XX, que se adaptaban a la perfección en el uso de materiales similares o en el tipo de patronaje que debía utilizar. Por supuesto, el vestido que yo he realizado, y valga la rebundancia, está adaptado a nuestros dias y a una talla personalizada, y quizás se aleja bastante de lo expuesto, aunque conserva elementos característicos de esa época que le confieren un cierto aire "retro" inconfundible, tales como el "Talle imperio", el "Escote triangular con modestia o pechero", el "Velado de hombros y brazos" con tejidos transparentes o "voiles", o el uso conjunto de diferentes texturas.

De izquierda a derecha.-

PAUL POIRET 1910/1911: Vestido de raso de seda beige con "sobretodo" de tul de seda bordado de cuentas e hilo de oro. Pechera de tul dorado.

CALLOT SOEURS, hacia 1911: Vestido de seda, chiffon y encaje negros con pieza que cuelga desde los hombros, cinturón de raso y adornos de falso azabache.

JACQUES DOUCET, hacia 1903: Vestido de encaje de seda negro, con bordado de cuentas y terciopelo. Mangas de chiffon de seda con incrustaciones de encaje. Cinturón de grogén dorado.

CAPA.- Complementando al vestido, capa realizada en "bambula" de seda natural, inspirada en los sencillos diseños de FORTUNY (En la fotografía: Capa de "voile" de seda de color burdeos y conjunto de pantalón y cuerpo de seda roja plisados. Década de 1910). Se trata simplemente de un rectángulo de tela, rasgado en su parte central y rematado con un tupido zig-zag.-

Detalle de la capa, adornada con algunos de los cristales y lentejuelas del vestido. Además de embellecer, estas cuentas de cristal aportan un ligero peso que proporcionará una caída más apropiada al modelo.-


Special thanks to VERA CIRIA, por su característica amabilidad y toda la información facilitada.

ADORNO (Couture "Ornament").-

Detalle del adorno para un vestido, confeccionado con tiras al bies de seda dupión y organza, entremezcladas.- La mayoría de las veces, las cosas más sencillas son las que tienen mejores resultados, tanto visuales como estéticos. El efecto de este adorno, se consigue simplemente cortando tiras de tejido al bies, para posteriormente unirlas desordenadamente entre sí.

Don, en su blog URBANDON, muestra un efecto parecido en este "echarpe" confeccionado con tejidos clásicos de sastrería.

UPDATE, by SUMMERSET.

Chaquetón (Custom order).-

En multitud de ocasiones, utilizamos la ropa para afianzar nuestra silueta y conseguir una línea mejorada de nuestro físico. En el caso de esta chaqueta, ocurre todo lo contrario y es la ropa la que debe de adaptarse a un cuerpo desequilibrado por el paso de los años y con grandes desproporciones físicas. En el dibujo precedente, se muestra (en rojo), una figura erguida, y en negro, la transformación fisica a la que se hace referencia. Esta figura está completamente torcida hacia la izquierda y curvada en la espalda, lo que produce un aumento del volumen en el lado derecho. Al hacer el trazado del patrón, se ha de conseguir dar la holgura suficiente en la parte derecha, desplazar el centro delantero tomando como punto la base del cuello (líneas discontinuas de color azul), y lograr así un nuevo equilibrio óptico. Se puede observar la diferencia de volumen en la zona sombreada en azul.


La chaqueta es de líneas simples, con un canesú de forma redondeada al que se añaden las piezas del cuerpo y las mangas. Este patrón no ofrece dificultades para las rectificaciones mencionadas, pues no tiene hombros rectos ni mangas que hayan de montarse con precisión.

Este es el aspecto del frente de la chaqueta.-

Costado de la chaqueta, donde se aprecia la largura posterior que albergará la curva de la espalda.-

Espalda.-
Detalle de los ojales confeccionados a mano y de los botones "vintage" de metal. Detalle también del cuello camisero adornado con pespuntes a mano.

TURORIAL CINTURÓN (Belt tutorial).-

Tutorial para la realización de un cinturón forrado con adorno de "lazo". El largo del cinturón estará de acuerdo con la talla de cintura.

POST relacionado.- VESTIDO (Silk shantung dress).





1).- Como "alma" o "chasis" del cinturón, necesitaremos una entretela lo suficientemente gruesa. Existen en el mercado, entretelas para tal fin. Yo, en este caso he utilizado dos capas de entretela de algodón (no fusible), que he unido entre sí con pegamento textil (steam-a-seam).

En primer lugar, plantearemos la tela (cortada al bies), sobre la entretela y plancharemos los bordes por encima de la entretela.





2).- Sujetamos estos bordes o margenes de costura con un pegamento textil o una cinta fusible (steam-a-seam).










3).- Seguidamente, planteamos el emplazamiento del forro del cinturón (cortado al biés), dejando unos margenes de costura que posteriormente se remeterán por encima del tejido, en la parte interior.









4).- De igual manera que hemos hecho con la tela, pegamos el forro por encima de la entretela. Debemos de tener la precaución de no pegar hasta el borde y dejar un pequeño margen para remeter los margenes de costura.








5).- Remetemos los margenes de costura del forro y pulimos con unos puntos a mano.








6).- A continuación, preparamos las partes del cinturón que formarán el lazo. Para ello, reforzamos el tejido (cortado al bies), con organza o entretela fina de algodón (cortadas al bies), y marcamos con un hilván las lineas de doblez.
Doblamos los margenes hacia el interior y sujetamos con puntos de escapulario sobre la entretela (foto siguiente).







7).- Planteamos ahora el emplazamiento de la mitad del lazo, procurando obtener una apariencia armónica y de acuerdo con nuestro gusto personal.







8).- Sujetamos fuertemente la mitad del lazo en el borde del cinturón con unos puntos a mano.







9).- Cortamos el sobrante de tejido igualando con el borde del cinturón.








10).- Planteamos la segunda mitad del lazo. Esta vez por la cara interior del cinturón. De esta forma, evitaremos "gruesos" de tejido que pueden malformar la apariencia del lazo.






11).- Tal y como hemos procedido en la primera mitad del lazo, sujetamos esta segunda mitad con puntos a mano, asegurando bien su posición.

Por último, cubriremos todo el trabajo con una banda de tejido que será el "nudo" del lazo, y que remataremos en el interior, también con unas puntadas a mano.


12).- Para abrochar el cinturón, dispondremos un par de gafetes grandes en el borde del mismo y un cierre de seguridad.






13).- A fin de evitar que las bandas del lazo se abran, podemos coser unas presillas de hilo sujetando ambas capas de tejido.

Por último, repasamos de plancha, teniendo la precaución de no aplanar demasiado los bordes del lazo.

Todos los derechos reservados. Está prohibida la reproducción y distribución total o parcial de los textos e imágenes que aparecen en este sitio, así como su traducción a cualquier idioma sin la autorización del autor. Queda prohibida también la utilización por parte de terceros no autorizados.

All rights reserved.  It is prohibited to reproduce and distribute in
whole or in part the text and images that appear here, including in
translation in any language, without authorization from the author.
It is also prohibited to use this information if obtained from
unauthorized third parties.

Easy Skirts - Power Sewing

Les invito a que visiten la página web de SANDRA BETZINA y disfruten con este y otros artículos dedicados a la costura. Gracias Sandra y Karla por vuestra invitación y vuestra amabilidad.

Quiero dar las gracias también a TANY por su ayuda en la traducción del texto al inglés.

TEJIDOS REVERSIBLES (Double-face fabrics)

Los "tejidos reversibles" son géneros tejidos en doble y unidos entre si por pequeños hilos que, cortándolos, permiten separar los dos tejidos, sin que se deshilachen ni deterioren. Estos tejidos permiten la posibilidad de confeccionar prendas ligeras y de fácil vestir, y generalmente y debido a su complejidad están fabricados con hilos nobles como la lana, el cachemir, etc. Se impusieron en la moda en la mitad del siglo XX y no hubo colección de "Alta Costura" o "Pret-a-porter" que no incluyese algún modelo confeccionado con este tipo de tela. Algunas firmas incluso se dedicaron por completo a la confección de modelos "double-face". Actualmente, y de la mano de diseñadores como RALPH RUCCI, podemos ver estupendas colecciones con detalles muy novedosos como: Suspensiones, aplicación de piezas por medio de "buillones", etc.

En el "panorama" fotográfico superior, se pueden observar tres modelos que definen claramente este tipo de prendas. De izquierda a derecha: Chaqueta de MARGON-Milano (2007), confeccionada en "double-face" de color camel con revés marfil. Este es un modelo de líneas simples y con pocas costuras, muy apropiado para confeccionar como primer modelo y practicar la técnica de costura de los tejidos reversibles.

Segunda foto: Traje de SARLI-Napoli (1980), compuesto de falda de color morado y chaqueta en color verde-agua con ribete morado. SARLI fue uno de los precursores en la confección e introducción de modelos "double-face" , y presentó verdaderas piezas de artesanía en todas sus colecciones.

Ultima foto: Traje de HORST MANDEL-Berlin (1.979), con chaqueta deportiva de cuadros "Búfalo" con revés marfil. Este es un modelo muy característico de la época y de esta firma dedicada a la confección de pret-a-porter de calidad, ya desaparecida.

A continuación, unas breves nociones sobre la confección de costuras "reversibles". -


En éstas primeras imágenes se pueden observar los pasos a seguir para coser una costura "plana", que se pude aplicar para cerrar todas las costuras de la prenda y costuras en donde se tenga que interponer una cremallera, por ejemplo.
Comenzaremos por separar en ambos cantos las dos capas de tejido, lo suficiente como para poder maniobrar e introducir después los margenes de costura en este "canal". Se unirán con un pespunte las dos capas de tela inferiores. Se recortan los margenes de costura y se separan con la plancha. Por último, los bordes de las capas de tejidos superiores se coserán a mano con puntadas invisibles.


La costura "solapada": Para esta modalidad, separaremos únicamente una de las capas del tejido, que después se "solapará" sobre la línea de costura. Cosemos la costura normalmente, sin interponer la capa de tejido que hemos separado. Recortamos los márgenes de costura y sobreponemos esta capa de tela sobre la línea de costura inicial, con puntadas invisibles.


Los "Bordes": Para terminar los bordes de una prenda "reversible", solamente tenemos que separar las capas de tejido y remeter ambos cantos por la línea marcada por el patrón. Podemos terminar los bordes con un pespunte de adorno, unos puntos de pespunte a mano o simplemente planchados.


La costura "plana": Esta es quizás un tipo de costura más complicada que las anteriores, pero con buenos resultados para tejidos gruesos y su aplicación en prendas deportivas.
Hay que tener en cuenta, que para coser este tipo de costura, tenemos que tener terminados con anterioridad los bordes de la prenda.
La costura se coserá normalmente, sin separar ninguna capa del tejido. Por la cara "exterior", se pasará un pespunte a 1 cm. aprox. del pespunte de unión, pero sin coser los bordes de la costura que hay debajo. A continuación, se separarán los dos grosores del tejido en el borde de la costura y se plancharán hacia un lado (en dirección hacia el pespunte de adorno). Los bordes de la costura se recortarán de forma escalonada. El borde la costura más ancho se colocará encima de los más estrechos y, doblando el canto hacia adentro se coserá a mano con punto de dobladillo, encima de la línea del pespunte de adorno.


Este es el resultado final de la costura "plana" una vez terminada y planchada. Este tipo de costura también nos vendrá muy bien para el montaje de las mangas, para ello, tenemos que montar las mangas como se hace habitualmente y seguir los pasos descritos: 1).- Pasar un pespunte a 1 cm. aprox. de la costura de unión.
2).- Recortar los margenes de costura y planchar.
3).- Sujetar encima de la línea de pespunte.


Los "ojales": Una manera sencilla de confeccionar los ojales, es bordar el clásico ojal a mano ó a máquina, una vez terminada la prenda.
Podemos también hacer un tipo de ojal muy utilizado en prendas de "Alta Costura" y que también es muy sencillo de confeccionar con un poco de práctica. Se trata simplemente de realizar un "corte" de la medida necesaria para introducir el botón. Después y con sumo cuidado, vamos remetiendo los bordos de ambas caras del tejido con unos puntos a mano.


Este es el resultado del ojal que tiene un aspecto muy limpio y quedará muy bien en prendas de líneas simples, vestidos, camisas, etc.




El "Ojal ribeteado": Para realizar este tipo de ojal, tendremos en cuenta diferentes consideraciones. Si se trata de un tejido de un "solo" color, podemos separar las dos capas de tela y hacer los ribetes doblados por el "lomo". Si por el contrario, trabajamos con un tejido que tenga las dos caras de la tela de diferente color, seguiremos estos pasos: Para cada ojal se cortarán dos tiras para los ribetes. Se separarán los dos tejidos, se colocarán uno encima de otro con los derechos encarados y se cerrará uno de los cantos con un pespunte. Los bordes de la costura se recortarán casi hasta la misma. Se gira el ribete hacia el derecho y se pasa un pespunte marcando el ancho deseado (aprox. 0,5 cm.). Seguidamente, hilvanamos el ribete haciendo coincidir los cantos doblados y marcamos el largo del ojal. Marcamos el ojal en el canto de la botonadura y hacemos un corte en el tejido, hasta unos 0,5 cm. antes de llegar a las marcas de tope del ojal. En los cantos de corte, se separarán las dos capa de tela, conforme al tamaño de los ribetes e introducimos los mismos por esta abertura. En los dos extremos del ojal se harán dos cortes en diagonal en dirección hacia los topes (primero solo en una cara del tejido). Se doblan los cantos de corte y se cosen encima del pespunte marcado en los ribetes. Por último, procedemos del mismo modo en la otra cara del tejido.

NOTAS: Para el montaje de cuellos y otras piezas, podemos proceder de manera habitual, separando las dos capas del tejido, entretelando una de ellas y por último montar el cuello a la prenda.
Si trabajamos con un género muy suave, antes de doblar, por ejemplo, los cantos delanteros de un abrigo, podemos interponer un galón de refuerzo, bien aplicado a mano o bien usando un galón de entretela termofijable.